Beiträge von Blackshadoo 93

Danke für die vielen antworten und Erklärungen

Ich denke das Wesa-X ist dann ne Stufe zu hoch, auch Preislich.
Ein Typ 641 mit Hydraulischer Vorspannung ( weil wegen der Bequemlichkeit ) würde dann vollkommen für mich ausreichen.

Mfg Blackshadoo

Hallo mitSprinter

Ich habe die Möglichkeit bekommen ein neues Wilbers Fahrwerk neu zu bekommen, also egal was ich will

Jetzt habe ich mal auf der Wilbers Seite geschaut.
Für Vorne gibt es da ja nur die Progressiv Gabelfedern für 139€, der andere Satz ist ja nur zum Tieferlegen.

Jetzt lese ich mir die drei Federbeine für hinten durch und komme damit nicht ganz klar und bin mir unschlüssig was da sinnvoll ist und was nicht, in der Honda habe ich schon ein Komplettes Wilbers Fahrwerk, da kann man aber nicht so viel dran rum spielen mit Ausgleichsbehälter oder so ist aber trotzdem absolut geil

Könnte mir einer für einen normalen Menschen erklären was die Unterschiede der Federbeine sind?

Es gibt ja das Federbein Typ 640 Road für 499€ Basispreis:

Die Basisausführung des Wilbers Adjust Line Monoshocks wartet mit derselben Technik auf, wie die aufwändigeren Versionen. Der Unterschied liegt im Verzicht auf den außenliegenden Ausgleichsbehälter und die Einstellmöglichkeiten in der Druckstufe. Sie macht keine Kompromisse in punkto Ansprechverhalten und Haltbarkeit. Radialkolben, Nasslaufführung, teflongeführte Pendellager und weitere Merkmale definieren hier den Standard für ein Basis-Federbein neu. Selbstverständlich ist auch hier die Federbasis stufenlos und die Zugstufe durch ein offenes Bleedsystem mit 22 Klicks über einen extrem breiten Bereich einstellbar. Das Federbein ist mit vielen Extras aus dem Hause Wilbers nachrüstbar.

Dann gibt es das Federbein Typ 641 Competition für 699€ Basispreis:

Mit schlauchverbundenem Ausgleichsbehälter Bei diesem Federbein ist der Ausgleichsbehälter an einer Stahlfl exleitung angebracht. So wird es zur idealen Alternative für Straßenmotorräder mit Platzproblemen. Der fl exible Schlauch ermöglicht eine Anbringung des Ausgleichsbehälters dort, wo Platz ist - z.B. am Rahmenheck, wo Luftströmungen des Fahrtwinds für Kühlung sorgen. Auch die Einstellknöpfe für den Low- und High-Speed- Bereich der Druckstufe, jeder in 22 Stufen einstellbar, sind gut von außen erreichbar. Die Zugstufe kann durch ein offenes Bleedsystem 22-fach und die Federbasis stufenlos justiert werden.

Und dann gibt es natürlich noch das non Plus Ultra nach Preis mit dem Federbein vom Typ WESA-X für Basispreis 998€:

WESA-X Bestehend aus einem Federbein Typ 640 mit elektronisch verstellbarer Dämpfung in den Stufen „Soft“, „Medium“, Hart“. Die Dämpfung wird über eine Bedieneinheit im Cockpit (Verkleidung/Lenker) elektronisch verstellt und ist universell anzubringen. Die Black Box wird zentral im Motorrad untergebracht. Sämtliche Teile inklusive einer ABE und 5 Jahren Garantie. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine elektronisch verstellbare Federvorspannung zu erhalten, die aus der Kooperation mit der Firma TracTive Suspension entstanden ist. Diese wird auf das Wilbers Federbein montiert. Der E-PA wird ebenfalls über die WESA-X Bedieneinheit im Cockpit verstellt. Die Federvorspannung ist in 5 Schritten um maximal 10 mm auf Knopfdruck verstellbar! Sämtliche Teile inklusive einer ABE und 5 Jahren Garantie.

Bei allen hat man die Möglichkeit einer Hydraulischen Federvorspannung, meine frage mal was ist das?? Das Kostet bei allen mal eben 200€ mehr, beim Typ WESA-X gibt es auch eine elektronische für 500€ was bringt das? Welche Funktion bringt das mit?
Also meine Basisfragen:

Wo sind die Unterschiede z.B mit dem Ausgleichsbehälter zwischen Typ 640 und 641 ect.

Wenn ich schon ´´viel´´ Geld in die Hand kriege und noch was drauflege, möchte ich es für das richtige ausgeben

Für Kompetente Antworten gebe ich im Raum Köln/Bonn auch mal ne Runde Getränke oder so wenn ich mal auf ne Tour Zeit finde

Mfg Blackshadoo

Also mal für dumme erklärt ( mich ) das Excenter ist ja die 46er Mutter auf der Linken Schwingenseite oder?? Wenn ich die dann runter habe kann ich die Kette mit den Bordwerkzeug ( ich nehme an diesen Hackenschlüssel oder so ) Nachsapnnen und wieder festziehen?

Tach zusammen mitSprinter

Hab da mal wieder ne frage, unzwar wie man die Kette bei unserer Hübschen nachspannt?
Hab jetzt gemerkt das sie doch etwas bei Beschleunigung aus der Kurve geräusche macht und etwas Schlackert.

Wenns da schon ein Thema zu gibt, hab ichs nicht gefunden ( dann bitte einfach verlinken ). Hab eben mal 20min per suchfunktion gesucht und mich so im Forum durchgefühlt und Threadleichen ausgegraben.... naja

Gruß Blackshadoo

So da bin ich mal wieder Urlaub und die Zeit des nicht erreichbarsein sind vorbei.

Die Haltenasen die die Cockpitverkleidung unter der Seitenverkleidung festahlten sind NICHT abgebrochen, die Haltenase springt halt immer nur AUF die Seitenverkleidung. Hab was angst das mir das auf dauer die Stelle verkratzt werde mal die komplette linke Verkleidugn demontieren und wieder montieren, vlcht. sitzt da einfach was falsch.

Das mit dem Motor ist bis jetzt noch 3 mal vorgekommen, stört mich aber auch nicht weiter erstmal. Wollte nur mal wissen was es so sein könnte.

Auf jedenfall danke für eure Hilfe mal wieder

Mfg Blackshadoo

Hallo zusammen,

Ich habe zwei kleinere Probleme bei der Sprint die mich bis jetzt nicht Stören, die ich aber gerne behoben wüsste

Erstes ist, das die Cocpitverkleidung auf der Linken Seite ( das Teil wo rechts das Staufach ist ) ab Tempo 180 nach einer minute oder so aus der Halterung Springt. Hört sivh schlimm an ist es aber nicht, da lediglich der halter der unter der Linken verkleidung sitzen soll auf die Verkleidung Springt.
An und für sich kein kein Problem, ich würde den Lack da aber gerne noch was behalten also kennt einer das Phenomän?? Oder kann mir sagen wie ich das beheben könnte ich hab schon daran gedacht das die Teile einfach zu spack montiert sind und das ich das einfach einmal alles demontiere und wieder Montiere.

Zweites Problem ist, das mir die Lehrlaufdrehzahl absackt.
Normalerweise hängt die Lehrlaufdrehzahl oder Standdrehzahl ja bei so 1100-1200 Umdrehungen wenn ich mich gerade nicht irre. Jetzt ist es mir schon ein paar mal passiert, das wenn ich an der Kreuzung oder ampel stehe, das die Drehzahl auf 5-600 Umdrehungen abfällt und der Motor vom Geräusch her kurz vorm absufen scheint.
Gas nimmt der Motor komischan in diesem Moment, sobald die Drehzahl aber einmal wieder über 1000 ist Dreht der Motor gewohnt hoch und regaiert Gifftig wie immer auf die Gasstöße.
Wenn ich dan wieder Anfahre kann ich aber ohne Probleme und Leisungsverlust weiter fahren.

Kennt das auch einer?? Ich denke bevor da was schlimmeres drauß wird einfach mal besser beheben

Mfg Blackshadoo

So habe gestern beide Reifen demontiert und Heute mit neuen T30Evo wieder Montiert.

Bezahlt habe ich jetzt 281€

Dafür war der Rad aus und einbau so einfach wie noch nie.
Das dass bei der Sprint dermassen einfach ist hätte ich nicht gedacht.

Das Hinterrad hatte ich nach 3min in der Hand, die Hülsen und Scheiben alle schön in reihenfolge aufeinander gelegt und liegen lassen.
Vorne das selbe Spiel, die Bremssättel von den Bremsscheiben runter zu kriegen ist etwas fummelei aber sonst auch super easy....

Bei der Honda war das immer voll der gedultackt mit Schwinge wieder gleich ausrichten, Kette ordentlich Spannen, Vorne darauf achten das alles seine richtigkeit hat.....

Bei der Triumph ist das viel leichter

Zuletzt noch eine frage, meine Bremsbeläge hinten sind noch gut, aber die Vorne sind langsam an ihrer Grenze.....
Dabei ist mir aufgefallen das auf der Linken Bremsscheibe eine gleichmässige abnutzung der beläge gegeben ist, aber auf der rechten Seite ist ein Bremsbelag schon fast auf Metal, kann das Vorkommen bei Doppelscheiben-Bremsanlagen?? Habe ja nur erfahrung mit einscheiben Bremsystemen bis jetzt

Mfg Blackshadoo

Hallo zusammen, schon mal danke für die vielen Antworten und Tipps
Ich füge mal den beschrieben vorgang im Link hier ein

´´Hallo SpinterInnen,

Der Radausbau ist nicht kompliziert.

Benötigt wird folgendes Werkzeug:

Für vorne:
- Ggf Spanngurte,
- 19er Innensechskantnuss (Inbus)
- Drehmomentschlüssel (5 - 30 Nm)
- Drehmomentschlüssel (28 - 210 Nm)
- 14er Nuss

Für hinten:

- 46er Nuss (falls 3/4" wird noch ein Adapter auf 1/2" benötigt)
- Drehmomentschlüssel (28 - 210 Nm)

Vorne:

• Das Vorderteil muss hoch, damit du das Rad nach vorne unter dem Schutzblech herausziehen kannst (alternativ kannst du auch das vordere Teil des Schutzblechs entfernen). So oder so muss das Vorderrad hoch und frei schweben. Dazu hast du im Prinzip zwei Möglichkeiten: entweder an der Gabelbrücke hochziehen oder, was ohne spezielles Material praktikabler ist, die Lady hinten runter ziehen (so mache ich das). Konkret kommt sie auf den Hauptständer und ich ziehe sie mit Spanngurten, die ich links und rechts um den Sozius-Haltegriff schlinge, nach unten. Die Spanngurte ziehe ich durch Ösen in Bodennähe (bei mir gibt es so etwas unten am Garagentor). Vorsicht: die Spanngurte gleichmäßig spannen und später lösen, sonst verreißt es das Motorrad, was im schlimmsten Fall zu einem Umfaller führen kann!
• Die beiden Bremssättel demontieren (dazu vorher die Felge mit einem Lappen schützen, denn für das Abziehen der Bremssättel ist recht wenig Platz nach hinten)
• Die vorderen Imbusschrauben der Achsklemmung lösen.
• Die Achsschraube lösen.
• Die Achse mit der linken Hand rausziehen, dabei das in der Luft schwebende Vorderrad mit der rechten Hand in Position halten.
• ACHTUNG: die Distanzscheiben nicht verwechseln!!! Die Distanzscheibe rechts in Fahrtrichtung hat eine Nut.

Für die Montage alles in umgekehrter Reihenfolge. Anzugs-Drehmomente: Radachse 61 Nm, Klemmschrauben der Achse: 20 Nm, Bremsbacken: 40 Nm

Hinten:

• Motorrad auf den Mittelständer:
• Klemmspange der Zentralmutter mit einer Zange entfernen (merken für den späteren Rückbau: Der "Haken" der Spange zeigt in Rotationsrichtung).
• Fußbremse drücken.
• Mit einer 46er Nuss die Zentralmutter lösen.
• Distanzscheiben und Spannring entnehmen - Reihenfolge merken!

[INDENT][INDENT] 1. angefaste Distanzscheibe
2. flache Unterlegscheibe
3. Tellerfeder (Wölbung nach aussen)
4. Mutter
5. Clip.[/INDENT]
[/INDENT]

• Rad entnehmen.

Für die Montage alles in umgekehrter Reihenfolge. Anzugs-Drehmoment: 146 Nm.

Generell: OK für Kupferpaste auf die Achsen aber keines auf die Gewinde, denn das verringert den Reibwert, wodurch die Schrauben zu fest angezogen werden können.

HIER (Seite 392ff) findet ihr auch Erklärungen auf englisch.´´

Ich habe mir jetzt den T30 Evo bestellt für Vorne und hinten, alleine das aufziehen mit Auswuchten und Altreifenentsorgung wird so an die 280-290€ gehen
Hab eben auch schon einen 19er Imbus für Vorne, eine 46er Nuss und den passenden Adapter für 44€ gekauft, so verdammt teuer, als würde ich auf Klo gehen und Geld sch*****
Wenn ich pech habe geht mein Drehmoment Schlüssel auch nicht bis 150Nm, muss ich gleich mal eben schauen, aber denn leihe ich mir Notfalls.

Muss ich an der Hinterachse nichts Kontern?? Klar wenn ich die Bremse trette kann ich das Lösen und Konter das so aber wofür ist dann die andere 46er Mutter auf der anderen Seite ( Kettenseite ) wo die Schwinge sitzt??

Zu der frage:
´´Corsaro
Gibt es bei dir in Leverkusen keine Motorradreifenhändler? Ich habe davon 2 in näherer Umgebung, Preis für den T30 inkl. Rad-Aus und Einbau um die 290 Euro´´

Der nächste Triumph Händler wäre bei mir der Händer in Düsseldorf oder in Köln, und wenn der eine schon 435€ haben will möchte ich den anderen nicht noch fragen, geschweigeden zu meiner Honda Werkstatt des vertrauens gehen oder so, dann mache ich lieber selber hat bei der CB bis jetzt auch immer geklappt

Mfg Blackshadoo

Hallo zusammen

Da mir die Suchfunktion wie immer gar nichts, das Falsche oder alles mögliche anzeigt frage ich mal wieder
Ich habe mal beim Freundlichen Händler in Düsseldorf angefragt was ein neuer Satz Bridstone T30 evo mit aufziehen, auswuchten, ein/ausbau und altreifenentsorgung kosten würde. ( Bei sprint 1050 ABS )
Er hat mir auch promt ein angebot geschickt für läppische 435€!

Eig. wollte ich es wirklich machen lassen weil ich so wenig Zeit habe, mein Vater hat nur für das Reifen Tauschen, entwuchten und altreifenentsorgung 280€ bezahlt ( BMW R1100S, sind also fast die selben Reifen ), ein und ausbau haben wir selber gemacht.
Aber 435 Kröten sind mir dann doch zu viel, was mich wieder auf die dreistigkeit der Händler bringt die glauben jeden unerfahreren ´´nichtschrauber´´ übers Ohr hauen zu müssen.

Schwierig stelle ich mir das nicht vor, nur was brauche ich alles für den ein und ausbau des Vorder und hinterrades???
Worauf sollte ich besonders achten??
Gibt es was wegen dem ABS zu beachten?

Vorne müsste ich doch eig. nur die Bremssättel runterholen, bei beiden Gabeln vorne die beiden schrauben für Achsbefestigung lösen und dann die Achsmutter runter schrauben, dann noch die Achse raus und gut ist oder??

Hinten muss ich ja auch nur den Bremssattel runter holen und die große verschraubung lösen und hab das Hinterrad in der Hand, oder irre ich mich??

Mfg Blackshadoo

Last but not least die Blinker Funktionieren wieder

Ich habe die WBA rausgeklemmt, und mit meinem Blinkrelaise hat es dann zwar Funktioniert, aber immer noch etwas zu schnell.
Mit dem Blinkrelaise von whitebeard Funktioniert der Blinker aber wieder einwandfrei.

Von daher, nochmal vielen dank an alle die mir Tipps und Anreize zum denken gegeben haben

Mfg Blackshadoo

Zitat von mad michel

Allerdings läst sich die Standzeit insbesondere des hinteren wesentlich verlängern wenn man gefühlvoll aus den Kurven heraus beschleunigt. Läst man es dabei "härter" angehen kann man zuschauen wie moderne Tourensportreifen an ihren weichen Flanken schrumpfen. Wer also möglichst viel Km mit seinem Tourensportreifen schaffen möchte ,sollte gleichmäßig fahren.

Ich beschleunige eh nicht so aus den Kurven raus, ich bin eher derjenige der erst wieder beschleunigt wenn ich mich am aufrichten bin oder schon fast damit fertig in dafür fahre ich mal was zügiger in die Kurve hinein und halte das Tempo dann auch.
So ne gute Autobahnausfahrt mit 70 oder 80 war bis jetzt immer drin.

Ich überlege noch zwischen dem Angel GT und dem T30 Evo
wobei es denke ich mal der T30 evo wird.

Mein Vater, und zwei bekannte haben diesen jetzt alle aufgezogen und damit rund 5-600Km zurückgelegt und sind helauf begeistert ( BMW R1100S / Kawasaki ZZR600 / Yamaha FJR1300 )
Denn Reifen werde ich gegen ende des Monats bestellen, wenn die nichts schlechtes von ihrer kommenden Bodenseetour berrichten wird es wohl der T30 Evo werden

Ich bednake mich trotzdem schon oder noch mal wieder für die genannten Reifen und für die vorschläge hab mir zu fast jeden Reifen mal was angeschaut oder zwischendurch im Forum mich mal in der Reifenrubrik im Forum durchgefressen.

Mfg Blackshadoo

So wieder ein schritt weiter,

sie steht jetzt halb nackt in der Garage, also die Sprint natürlich
wie ich im letzten Thread vermutet habe ist die WBA daran schuld das nichts mehr geht, der + der von der Zündung gekommen ist ist ging direkt über einen Stecker in die WBA!

Ich hab den stecker gezogen und mal ans Blinkrelaise gehalten, Blinker Blinken wieder, nur viel zu schnell.
Da ich jetzt nur den + der WBA getrennt habe, könnte ich mir vorstellen das diese dafür verantwortlich ist das meine Blinker noch ´´zu schnell´´ Blinken.
Ich kann sie aber auch nicht raus holen, dafür fehtl mir leider immer noch die Zeit und da ich auf die Sprint gerade angewiesen bin ( bei der CB lecken komischerweise auf beiden Seiten die Gabel ) muss sie spätestens Sonntag wieder fahrbereit sein, Notfalls auch wieder ohne Blinker

Die WBA Box kriegt man nicht auf, das ist ein Kunstoffguß oder wie sich das schimpft, die Kabel verschwinden darin.
Wie könnte ich jetzt weiter vor gehen??
Ich hab gerade überlegt einfach die WBA Kabel an der WBA abzuschneiden und jedes einzelne Kabel mit Schrumpfschlauch blind zu machen. Dann wären die Kabel ja nur da angesteckt wo sie halt angesteckt sind und sonst ohne Funktion, oder irre ich mich da?
Die sind ja nur über die WBA Platinen untereinander verbunden.

Schon mal wieder danke für kommende Antworten

Mfg Blackshadoo

Zitat von frankfun

Nix für Ungut, aber zu Thema Reifen ist hier schon jede Menge geschrieben worden. Schuhe dir mal die entsprechende Rubrik an.

Glaubs mir ich habe es gemacht, es gibt da nur ( in diesem Forum ) einen brachialen fehler was das angeht. Ich kann zwar über alle möglichen Reifen alles lesen, nur schriebt keiner was er für eine Maschien fährt. und soweit ich sehe befasst sich das Forum mit nun 5 Motorrädern ich denke nicht das da alle reifen für alles geeignet sind.
Und mich da durch jeden Thread zu fressen um mal Sprint ST1050 zu lesen, darauf verzichte ich dann gerne und frage höfflich

Zitat von bumbum

mit etwas Mehrleistung+Wilbersfahrwerk ausschließlich zügig Südtirol und Sauerland, das frisst schon etwas Gummi, vor allem an den Flanken. Mit PiPo1 komme ich auf 2500km bis 1,6mm Restprofil, PiPo3 immerhin 4000km, da war ich vom GT natürlich schon enttäuscht, für mich persönlich macht ein Tourenreifen eben keinen Sinn.

Also ich habs mit dem S20 und fast ausschließlich autobahn mit halben Profil ja noch auf 2500Km gebracht, 2500Km für nen Tourenreifen halte ich für fast unmöglich mit Kurvenfahrten und Touring so wie du es beschreibst.
wenn dem so wäre müsste ich alle 2 Monate meinen Reifen wechseln wenn ich so weiter fahre.

Ich meine klar frist Autobahnfahrt jeden Reifen etwas schneller, aber ich denke jeder Moderne Reifen schafft mehr wie 4-5000Km wenn man ihn nicht mit Beschleunigungsorgien und Bunrouts quält

Zitat von icebeard

Der Angel GT (hinten "A") hat sich (wie im letzten Jahr der Angel ST - Fahrleistung 12.604 km) hervorragend bewährt.
Bin sehr zufrieden.

Bis hierhin habe ich auch nur von den schon genannten Bridstone T30 ( oder T30 Evo ), den Pilot Road 3 oder 4 und dem angel St oder GT als ´´Tourenreifen´´ gelesen, also als Reifen die was länger halten.

Von bekannten habe ich schon viel vom T30 gehört, jedoch auf einer ZZR600 und einer BMW R1100S. Beide sind voll zufieden mit dem Reifen.
Vom Angel hab ich auch nur gutes gehört, wobei ich hier den St und den GT nicht unterscheiden kann vom hören sagen.
Vom Pilot Road habe ich bis dato am wenigsten gehört.

Ich werde mich auf jeden fall mal mit diesen drei Reifen beschäftigen und bedanke mich schon mal für die Ratschläge zur Reifenwahl

Mfg Blackshadoo 93

Nabend zusammen,

Ich habe auf meiner Sprint ST1050 gerade den Bridstone S20, bin mit diesem Reifen auch sehr zufrieden ( kenne ja auch nur ältere Reifen von meiner CB500, also woher auch ).
Der S20 an sich soll ja mit einer der besten Reifen sein habe ich gehört, der ist bei mir hinten in 2 Wochen auf Glatze

Mein Problem ist das ich zur Zeit größtenteils nur Autobahn fahre, ich bräuchte also einen Reifen der sehr Langlebig ist.
Da ich bis hierhin natürlich keinerlei erfahrung mit anderen Reifen gemacht habe möchte ich euch fragen welchen ihr mir hier empfehlen könnt.

Ich hab i.wo gehört der Bridstone T30 oder der neue T30 EVO sollen so langläufer sein für die Autobahn.

Zu meinem Fahrstil, ich fahre gerne immer so zwischen 130 und 180Km/h auf der AB. Kriege die Sprint aber auch in Tiefe schräglagen.
Da ich die Sprint nie ´´Rennfahrermässig´´ bewegen werde, sondern einfach nur Tiefe Schrglage fahre und den Gashahn dabei immer Sachte streichel, brauche ich auch keinen Reifen der das Non Plus Ultra an Grip hat.

Einfach ein langläufer Reifen der nicht schmiert mit guten Nasslaufverhalten bei Regen wenn möglich
Ok genug geschrieben, was könnt ihr mir empfehlen

Mfg Blackshadoo

So ich hab es endlich mal geschafft das durch zu Messen

Ich hab alle wege gemessen und auf Spannung und durchgang geprüft, der einzige weg der kein durchgang oder Spannung führt ist ab der Sicherung über die Zündung zum Blinkrelaise.
Wenn ich vom Plus der Batterie direkt auf das Blinkrelaise gehe Funktionieren die Blinker.

Bis gerade eben hab ich gedacht ok haste da i.wo dirne ein Kabelbruch, NICHTS DA !
Hinter der Zündung geht der Plus zum Blinkrelaise und von da aus zum hinteren Bremslichschalter, und der Hintere Bremslichtschalter fürs Bremslicht Funktioniert, Bremslicht geht an! Sprich die Leitung muss ja ok sein.

Bei der Prüfung hat die Warnblinkanlage nicht Funktioniert, ich hatte aber auch keine möglichkeit diese zu Messen.

Ich denke jetzt, das hinter der Zündung der Plus bei mir nicht direkt auf das Blinkrelaise geht, sondern erstmal in die Box der Wanrblinkanlage wo er sich vorher aufteilt so das der Hintere Bremslichtschalter noch Funktioniert.
Das würde auch erklären warum nur die Blinker und nicht die Warnblinkanalge Funktioniert hat.

Da bin ich aber gerade erst drauf gekommen wo ich den Schaltplan noch mal sehe naja jetzt weiss ich das ich i.wie die Warnblinkanlage raus holen muss aus dieser verschaltung
Großes danke hier an icebeard der mir mit den Schaltplänen und einem Blinkrelaise ausgeholfen hat ( wobei es mit beiden Relaise beim testen Funktioniert hat ).

Ich werde berrichten wenn ich weiter damit gemacht habe.

Mfg Blackshadoo

So wie ich mein Glück eingeschtzt habe, so ist es auch gekommen, es ist nicht das Blinkrelaise ich habe Heute das zugeschickte von icebeard eingesteckt und es tat sich gar nichts, kein klackern kein gar nichts

Denn Blinkerschalter habe ich auch mal aufgemacht, secheint alles so zu sein wie es sein soll. Man hört und fühlt wie der Schalter rastet wenn man ihn Schaltet und wieder raus holt....

Was kann ich jetzt noch alles Prüfung um einen hoffentlich Gott verdammten Massefehler auszuschließen???? Wo könnte ich was durchmessen oder so??
Ich habe nähmlich weder lust noch das Geld nem Triumph Händler 1000 Flocken sonst wohin zu stecken nur weil der mir vorhält XX Stunden für die fehlersuche gebraucht zu haben + ersatzteile oder son mist

Notfalls fahre ich erstmal ohne Blinker weiter gibt ja diesen schönen aufkleber F*** for TüV wobei ich das nicht so lange machen möchte
Nebenbei,cool das dass Forum das F wort Zensiert habs mal aus spaß probiert, kommen nur vier Sterne

Mfg Blackshadoo

Zitat von STobi

Passt schon, ich bin ja der Grund, dass sie nicht mehr Verfügbar ist. Hol das gute Stück am Donnerstag ab. Freu mich schon riesig . Sind zwar einfach über 260km aber das ist doch super um sich kennen zu lernen.

Gruß

Glückwunsch erstmal
Ich hab auch seit anfang März die Sprint un dbin super zufrieden mit ihr

Respekt davor das du die Maschine von so weit holst aber das kann ich Topen Ich hab meine aus dem Tiefsten Bayern Traitsching war es glaube ich nach Leverkusen gefahren ( 580Km ).
Und die Rücktour um sich vertraut zu machen ist ja auch super

Mfg Blackshadoo

So Sicherung war ok Blinkrelaise ohne Klakern oder ähnliches.

Da ich mal hoffe das es nicht ein Massefehler ist, besorg ich mir jetzt erstmal ein Blinkrelaise, bis dahin wird dann so gefahren oder zurück auf die Honda gewechselt

Mfg Blackshadoo

Zitat von mad michel

Relais sitzen in Fahrtrichtung rechts unter der Verkleidung
Blinkrelais ist das Linke bzw. das erste in der Reihe, und in 5 min ausgetauscht.

Was mir gerade so einfällt, das schrauben an sich ist ja kein Problem.
Zuerst werden Natürlich die Sicherungen gecheckt
Aber weiss jemand wie ich das Blinkrelaise dann auch Prüfe wenn es denn dahin gehen sollte ??

Mfg Blackshadoo

Zitat von icebeard

Ich habe mir ein Bluetooth-OBDII besorgt und dazu die Android-App "Torque" zu € 3.99 (gibt es in der Version "einfach" auch kostenlos). Da kann ich den Fehlerspeicher und zwei Dutzend andere Dinge mit dem Schmarrfon selber auslesen.

Verstehe ich das richtig, das du denn ganzen fehlerspeicher der Triumph damit auslesen kannst?? Das würde mich sehr Interessieren auch wenn es nur ums ABS geht
Mfg Blackshadoo