Beiträge von t-shifter

Ach noch was:
Wenn das ganze geflickt ist -unbedingt um die Kabel was versteifendes bis ans Gehäuse pampen. Heißkleber ist da ne feine Sache. Tipp: zieh dir vorher unbedingt Einweg-Latex-Handschuhe an. Im Falle von Kontakt mit dem heißen Kleber: einfach schnell ausziehen! :))

Bevor du das Gehäuse maltretierst:
versuche den Kabelrest per Lötzinn nach Draußen zu retten.

Lötzinn lässt sich (von oben) tatsächlich Tröpfchen für Tröpfchen 'aufbauen' -Hab ich mal bei meinem Schwager gesehen (Elektro-Ingnieur)
Ach so: das hat bis zum VK meines ollen Diesels im Vorglühsteuer-Dingens noch viele Jahre problemlos Dienst getan.

Ansonsten isses vermutl. nötig das Gehäuse zu schrotten, dann kommste wenigstens gescheit an alles dran.

Auch hierfür gips Schlumpfschläuche -sind aber meistens net im Haus.

Statt 2K kannste auch dauerelastischen Heißkleber nehmen ggf. auch ums Gehäuse zu improvisieren.

Keine Ahnung, ob du das jetzt hören willst, aber du hast dir die Frage i.wie selbst beantwortet.

Leg das Kabel halt so gut es geht frei.

Ummantelung runter und gucken.

Mit etwas Glück siehst oder fühlst du den Kabelbruch.

Wenn nicht wirste das verdächtigte Stück Kabelbaum raustrennen und ersetzen müssen.

Besorg dir kleine Schlumpfschläuche und schieb sie vorm zusammen löten drauf. Warum? Mir fällt das oft erst zu Spät auf und dann muss de nochmal trennen...

Ich würde auch als erstes den Zug checken. Bei meiner hat sich das Konter-Rändelrad immer geöffnet.

Das Thema ist so kalt, wie kein Interesse besteht -scheinz aber noch zu bestehen

Ich hatte irgendwo (oder auch nicht) dokumentiert, wie sich mit Hilfe defekter original Spiegel eine Spiegelaufnahme basteln lässt.

Die original Spiegel sind ja verdrehbar. Bei einem Sturz oder warum auch immer kann der Spiegel zwar im Eimer sein, höchst wahrscheinlich hat das Zwischenstück aber überlebt. Also das zwischen Spiegel und Verkleidungsbefestigung. Ergo muss mer nur nach Crash-Spiegeln/ -Sprints/ -GTs Ausschau halten. Für nen 10er bekommt man diese Zwischenstücke. Mit Glück sogar in der passenden Farbe.
Es muss nur ein kleines Loch für das Kabel gebohrt werden, was kein Akt ist, da Alu.
Den Übergang zum LED-Blinker-Spiegel könnte man z.B. mit SUGRU 'schön' gestalten -mir war sowas immer egal: Hauptsache stabil und funktional.

Hier Bilder als Anregung dazu:

Zitat von joka

Das verstehe ich nicht 🤔. Wie blinkt? Provida?

Provida sind zivile Polizeifahrzeuge u.a. Motorräder. Die fahren ne Weile hinter Verkehrtsündern her, filmen allet und schalten dann Blaulicht ein, um die Rechnung nebst Filmchen zu präsentieren.

Blau blinkt beim Schalten! Pass auf, dass du dich nicht als vermeintliches Provida unbeliebt machst

Der eine hat vermutlich auch nur direkt nach dem Einbau während des Schaltens drauf geschielt...

Ich will die Anzeige ja nicht wirklich schlecht machen...

Ich steppe beim Schalten öfters -ohne die Gänge nur annähernd auszudrehen- klack-klack-klack-klack hoch. Das wurde mit gößerer Latenz. keinesfalls in Echtzeit, also eher schon in echt Zeit angezeigt.

Ok, ne Ganganzeige ist trotzdem nicht schlecht. Wenn in nem hohen Gang so dahin gerollt wird, is'ts hilfreich zu wissen, wie oft man zum los stürmen runter schalten muss.

Wie das Modell hieß kann ich beim besten Willen nicht erinnern -Touchbedienung hatte es sicher nicht.

Nen gescheiten Ort für die Montage zu finden scheint da schon schwieriger, der von mir gewählte war zwar perfekt ablesbar, aber gefallen tuts mir null, wenn ich das so mal wieder sehe:

Es funktioniert -allerdings soo langsam, dass du durchaus schon 2 Gänge weiter bist, bis da was gescheites angezeigt wird.
Tipp:
Kannste getrost sparen -bringt im Grunde Null Komma Nix.

Und lad die Bilder hier hoch -auch wenns sie eingedampft werden.
Die hohe Auflösung meiner bei Loaditup gehosteten Bilder nutzt einen heute ja nix mehr...

Falls das ein Tourenlenker ist nutzt die ABE nur, wenn sie zum jeweiligen Gabelbrückenadapter passt.

Da sischte au' wie'n Tele-Tubbie -zum Glück kennt die heut keiner mehr!

Also ich erinnere mich, dass die Leitung der Griffheizung rechts simpel nach außen wegstand, da bestand überhaupt kein Handlungsbedarf. Es wurde nur links das Kabel gekappt.

Zitat von RST_Freak

Ich wollte mir zwar auch erst die Schlitze anfertigen,

Soweit ich weiß sind da keine oder nur minimale Schlitze nötig. Irgendwie brauchts nur Löcher um die Kabel durch das Lenkerohr zu schieben -ich find den Beitrag nicht.

Edit:
Das hab ich zum Thema Heizgriff und Nut gefunden:
An der Kupplungsseite muss man lediglich einen kleinen Schlitz sägen/feilen, an der Gasgriffseite hat der Schlitz noch eine kleine radiale Nut, damit der Gasgriff sich bewegen kann. Alles in allem vielleicht 25mm zu dremelndes Alu

Also, die SBF passen ohne Schwierigkeiten, sind mir aber zu niedrig gewesen. Dass die Böcke sich ähneln liegt sicher daran, dass die von SBF die originalen sind...

An deiner Stelle würde ich auf jeden Fall den Tourenlenker nehmen.
Die Aussparungen die ein gearbeitet werden müssen, sind in irgendeinem fred beschrieben -für mich kam das leider zu spät- Touren-Lenker sind auf Dauer einfach besser, nicht nur wg. der Sitz-Ergonomie, auch was das Rangier und natürlich das Fahr-Handling angeht.

Wie groß bist du eigentlich?

Also denn ABE, TÜV, Anbau-Geschichten.

LSL todo
LSL-Anbau.pdf

LSL Teile-Gutachten
LSL-Teilegutachten.pdf

RIWI Gutachterliche Stellungnahme (naja, ob das einen Gutachter in die gewünschte Richtung beflügelt?)
RIWI-Gutachten_Lenkererhoehung.pdf

SBF Teile-Gutachten
SBF-Gutachten_Lenkererhoehung.pdf

Also weiter gehz:

So sieht der niedrige LSL-Tourenlenker aus (passt ohne Anpassungen):

So sah mein hoher LSL-Tourenlenker aus, an der Verkleidung rechts muss nur innen bissi was weg (fällt net auf)
Montiert ist der von LSL mitgelieferte längere Kupplungszug. Entweder müsste man den besser verlegen oder einfach den kürzeren dran lassen. Einzig die Elektrik-Kabel links werden a weng kurz -was aber bei aufrechtem Lenker nicht mehr der Fall ist (siehe weiter unten)



Dieser kleine Halbkreis ist schnell weg:


Später richtete ich den Lenker voll auf und rückte der Verkleidung etwas zu Leibe -aber alles ok -und die Ergonomie war einzigartig -ungelogen!

Linker Cut:


Rechter Cut:

Wie gesagt, die Ergonomie ist perfekt. Du sitzt nicht nur entspannt aufrecht -da der Lenker weiter vorne ist, greifst du entscheidend weiter vorn mit der hocherwünschten Folge, dass du mehr Druck aufs Vorderrad bringst, was A) das Gefühl fürs Vorderrad verbessert und B) das Bike um Längen geschmeidiger ums Eck gehen lässt als mit dem höchsten Stummel ever.

Wie zu sehen, muss die Cockpit-Innenverkleidung weiter vorn mit einer 'eigenen' Schraube fixiert werden. Ich hatte sie mit Gummischeiben vibrationsentkoppelt. Die Schraube besteht aus 2 Teilen: Dem Teil mit Gewinde und einem Gegenstück, ebenfalls ausgeführt mit Schraubenkopf und -ich säch mal- einem Röhrchen dran mit Innengewinde. Aber da gips sicher auch andere Lösungen.

Im nächsten Beitrag dann die ABE und TÜV und Anbau Geschichten...

Ja, ist ne Weile her. sind nur Adapter.
Ich hab mal bissi gesucht ich stelle mal ein paar Bilder ein und Teile-Gutachten für die SBF und irgendwas zwielichtiges für die RIWI, aber gucks dir an...
Erstmal die Kanäle in den orig. Voll-Alu-Stummeln:






So sehen die SBF-Böcke aus (nein nicht golden, das lag an der Beleuchtung)




Das ist der LSL-Gabelbrücken-Aufsatz:


so jezz erstmal Ende mit Dateianhängen...

Zitat von joka

Kannst Du eventuell ein Foto machen und mir deine Stummellänge sagen?

Da wirst du kein Glück haben...

Im Ernst:
Ist der alternative Adapter eine Halterung, die auf dem Gabelholm sitzt und den Lenker hält oder nur ein Sockel, der das ganze anhebt?
Bei letzterem hast du recht, bei ersterem:
bist du sicher, dass der Halter im oberen Teil nicht auch anders geformt ist und so den Stummel aus dem Verkleidungsbereich hält?
Hast du denn überhaupt mal den originalen abgenommen und probiert oder ist das alles nur deine Plexi-Simu?