Nochmal ein kleiner Nachtrag zur Steuerkette... Ich habe gerade die Verpackung gefunden. Die Artikelnummer ist: 82RH2015-146M von Borg Warner, wenn man die Nummer bei Google eintippt kriegt man viele Modelle angezeigt, in denen die Kette auch verbaut ist.
Wie gesagt deutlich günstiger als die Kette bei Triumph zu holen. Die originale war allerdings von DID. Aber ich glaube nicht, dass die Qualität bei Borg Warner schlechter ist.
a²
Bei der RS (wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe...) vier Inbus-Schrauben zwischen Rahmen und den beiden Seitenverkleidung, sechs Inbus Schrauben (gleiche Größe), die die Frontmaske an den Seitenverkleidungen befestigen und nochmal vier (diesmal 10mm Sechskant), die Spiegel und Frontmaske am Rahmen bzw am Hirschgeweih halten.
Also keine große Sache, die Schrauben sind alle gut erreichbar, geht also relativ schnell. Beim anschrauben bitte vorsichtig anziehen, die kriegen fast kein Drehmoment und ne gebrochene Verkleidung ist doch arg doof 
a²
Ich bin mir sehr sicher, dass die Schraube an meiner deutlich kleiner ist. Ich hätte maximal auf 17mm getippt. Morgen hole ich mal den Schieber raus und messe nach...
a²
ich würde jetzt fast drauf tippen, dass eine der beiden neuen Leuchten kaputt ist. Hast du die mal vertauscht oder durchgemessen?
a²
Zu der Liste würde ich mal noch generell Falschluft, verdrehen vom Drosselklappenwinkelgeber und Synchronisation hinzufügen.
Generaure Infos kriegst du, wenn du dir die Leerlaufthemen der ca letzten drei Threadseiten anguckst. Scheint ein leidiges Thema der Damen zu sein 
a²
Der OBD Stecker müsste neben dem Sicherungskasten sein. Also einfach nur Sitzbank abnehmen fertig. Das Kabel von USB auf OBD braucht einen bestimmten Chipsatz - welcher genau steht auf der TuneECU Seite. Ich habe für meins um die 15€ gezahlt. Die Software ist kostenfrei (und funktioniert wohl auch bei einigen KTMs (-; )
a²
PS Im T5 Net verkauft gerade einer sein Kabel bei Ebay Kleinanzeigen (Nummer: 250520642) das passt sicher. Vllt wohnst du ja in der Nähe?
Oder kann es sein, dass man der Tanksenor okay ist und man nur nach Einbau das Motormanagement zurücksetzen muss, damit es weiß, dass ein neuer, funktionierende Sensor eingebaut ist?
Genau. Geht mit TuneECU (nicht TuneUp (-; ) sehr schnell. Ansonsten kann es helfen die Maschine ein paar mal warm zu fahren... Aber wie oft und bei welchem Modell weiß ich nicht. Ich würde einfach mal einen Laptop dranklemmen, dann siehst du auch was genau der Fehler ist (nicht, dass da noch was andres im Argen liegt...)
Wenn der "klobige Stecker" so aussieht wie auf den Bildern von Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/On-Board-Diagnose dann ja. Ansonsten bleibt an dem Kabelstrang an dem die Einspritzdüsen geklemmt sind ein Stecker übrig... der ist aber viel kleiner und hat nur zwei Kontakte.
a²
Der Schlauch der links in Fahrtrichtung an der Ansaugbrücke ist, kommt oben an B.
Der rechts entsprechend an den Teil mit der Verlängerung
Das Thema mit der Leerlaufdrehzahl oder Ruckeln im Teillastbereich hatten wir hier schon öfter.
(Drosselklappen synchronisieren, Dichtung zwischen Motor und Ansaugbrücke ersetzen (bzw generell Falschluft beseitigen), Drosselklappenpoti mit TuneECU reseten, Drosselklappenpoti ein Stück verdrehen und dann reseten, neue Schläuche vom Leerlaufregelventil sind die gängigsten Lösungen).
Alternativ dran gewöhnen dass die Lady keine 4 Zylinder hat 
Was hast du denn bisher probiert?
a²
Bei mir war das die Artikelnummer "LCD 100-04 BSPT V"
Es reicht ein Kabel von USB auf OBD. Muss aber einen bestimmten Chipsatz haben (steht auf der Homepage welchen genau)
Die Überreste (also alles unter der Platte) von meiner abgebrochenen Plastikkupplung habe ich rausgedreht, indem ich eine große Torx-Nuss (die man für die Bremsen vorne braucht T55(?)) warm (also Bunsenbrenner - Campinggas geht sicher auch) gemacht habe und das dann in das Plastik gedrückt habe. Danach abkühlen lassen und rausdrehen - fertig. Benzin sollte nach Möglichkeit natürlich keins in der Nähe sein
a²
Ich würde erstmal den Drosselklappenstand rücksetzen. Am einfachsten geht das mit TuneECU (Anleitungen dazu findest du hier und im Netz noch und nöcher). Dazu brauchst du noch ein passendes Kabel. Die Software ist frei das Kabel kostet um die 15€. Es kann auch helfen das Poti ein Stück zu versetzen. TuneECU brauchst du dann trotzdem.
Neben der Software kann natürlich auch noch die Hardware kaputt sein. Dh erstmal die Standardeinstellungen /-verdächtigen durchgehen. Dazu findest du in den letzten paar Threads viele Hinweise. (zB Drosselklappensynchro, (die Schläche vom) Leerlaufregelventil, die Papierdichtung zwischen Motor und Einlass, evtl auch einfach nur zu wenig Spiel am Gaszug...)
a²
Ich kenne das jetzt zugegebenermaßen nur vom entdrosseln... Da sind das ca 40€ für den TÜV und nochmal um die 20 fürs Amt für neuen Brief und Schein
Achso das war für ne RS mit dem "alten" Motor. Ob der neue Motor die gleiche Steuerkette weiß ich nich..
Die Steuerkette ist relativ schnell getauscht. Ventildeckel runter, Spanner raus (zwischen den Nockenwellen und links der Steuerkette), Ritzel oben an den Nocken lösen, Öl raus, Kupplungsdeckel wegschrauben, unten das Zahnrad lösen, Kette raus und alles wieder passend einbauen (und aufpassen das OT OT ist (-; ). Die Kette kostet bei Triumph relativ viel (ich meine um die 100€) billiger gehts wenn du eine von ner Kawa nimmst (welche genau kann ich dir schreiben muss ich suchen... Aber die Rechnung habe ich noch. waren so ca 50€). Ansonsten brauchst du wahrscheinlich die Dichtung vom Kupplungsdeckel und Kettenspanner neu (unter 20€)
a²
Edit: Okay war keine Kawa sondern ne Honda... Müsste die Honda CBX 750 F RC17 sein. Vllt nochmal kontrollieren müsste aber passen
leider hab ich nich viel gesehn alles ummantelt... Aber auf jeden Fall ist das Kabel bei mir nach dem Stecker vom Kupplungsschalter in Richtung Front gebrochen gewesen. Wahrscheinlich musst du die Stecker aus ihrem Gehäuse ziehen (da gibts ne kleine Feder drin die drücken und dann die Stecker ziehen. So kommt man an die Kabel selbst ran. Bei mir war eins von den dreien komplett lose.
Über ne Durchgangsmessung (oder je nach Multimeter Widerstandsmessung) würde ich aber auf jeden Fall mal den Schalter selbst testen. Würde mich aber wundern, wenn der kaputt ist.
Irgendwo müsste sich das Kabel zur Kupplung hin gabeln (wenn mich meine erinnerung nicht trügt...). Die Gabelung besteht nur mit einem verpressten Metallstück und genau das war verrostet. Nuja irgendwie so war das - auf jeden Fall ein gutes Stück von der Kupplung weg. Ich habs verlötet und Schrumpfschlauch drüber.
Ich guck morgen nochmal nach...
Habe gerade nochmal probiert. Wenn man den Anlasserknopf drückt, ohne dass die Kupplung gezogen ist, geht tatsächlich das Licht vorne aus.
Das kannste auf jeden Fall probieren. Wenn du die Kupplung ziehen kannst, die Maschine nicht ankriegst und das Licht ausgeht, dann ist der Schalter bzw das Kabel zum Schalter auf jeden Fall mal ein heißer Kandidat
Ich hatte mal nen Kabelbruch kurz nach dem Kupplungsschalter. Da war es so, dass der Anlasser nur gedreht hat, wenn der Lenker richtig gestanden ist (das kannste ja mal testen) Außerdem glaube ich, dass, wenn ich auf den Anlasserknopf gedrückt habe das Licht ausgegangen ist (ohne Garantie (-;)
Ansonsten mal das Relais ausbauen und durchmessen
(Widerstand zwischen den Steuerklemmen - bei angelegter Spannung auch am Lastanschluss)
Weiß jemand zufällig wo das Relais sitzt? Dann kann ich bei meinem mal messen was rauskommen sollte...
Die Sachen würde ich auf jeden Fall mal abklären, bevor du viel Geld ausgibst.
a²
