Ich hatte das gleiche Problem und habe mir dafür Passscheiben DIN 988 besorgt.
In welcher Größe? Wäre vielleicht für den einen oder anderen hier auch interessant zu wissen 
Beiträge von BlackSheep
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Hab mich heute mal bei dem etwas wackeligen Ganghebel bei gemacht. Der rutscht ja auf der Schraube etwas hin und her. Mit einer Fühlerlehre hab ich dann mal den Abstand gemessen. Lag bei 0,15mm. Klingt nicht viel, reicht aber aus, das der Ganghebel doch um einiges hin und her wackelt. Bei Janosch seiner 2. Maschine wackelt der unnormal viel. Während ich dann so da saß in der Werkstatt bei einer Dose Lernsaft, hab ich überlegt, wo ich 0,10mm dünnes Blech herbekomme. Dabei hatte ich die Lösung ja bereits in der Hand
Hab die Dose aufgeschnitten, genau 0,10mm dünn. Hab dann eine Unterlegscheibe gestanzt, die zwischen die Fußrastanlage und Ganghebel gelegt. Alles ein wenig gefettet, den Ganghebel wieder montiert. Der Ganghebel geht easy rauf und runter und das wackeln nach beiden Seiten scheint augenscheinlich behoben. Muss das natürlich in der Praxis noch ausgiebig testen.Gruß aus Berlin, Steve
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Das ist schon eine krasse Lichtausbeute mit den Philips Ultinon 6000 Access. Wenn ich dagegen meine Osram Cool Blue sehe, hab ich in der Mitte immer einen schattigen Bereich beim Abblendlicht
Das Motorrad steht ziemlich dicht an der Hauswand, deswegen sieht man nur den linken Bereich. -
Moin,
also es kann auch sein das die Anzeige verkehrt anzeigt, bei mir steht der Zeiger im unteren Drittel und der Lüfter springt an. Wenn du eine möglichkeit hast das Motorrad auszulesen dann mach das mal, der Lüfter springt bei ca 103-107 grad an und kühlt auf ca 85 Grad runter egal ob im stand oder wärend der Fahrt und vom fartwind wird er mehr gekühlt und die wenige krümel bei dem kühler machen da nicht viel aus. Wichtig ist nur keine luft im Kreislauf alles Dicht und genügend Flüssigkeit, beim Auto putzt du ja auch nicht den Kühler, also solange keine Blätter oder etwas anderes großes davor sitzt ist es nur optisch.
Güße aus Lübeck
Rüdiger
Moin Rüdiger,
Also DAS würde ich kategorisch ausschließen aus folgendem Grund: Vor 2 Jahren war der Motortemperatursensor defekt. Der hat eine zu hohe Temperatur angezeigt, die aber nicht vorhanden war. Im kalten Zustand waren direkt 5 von 10 Balken auf der Anzeige und das Motorrad ist erst gar nicht mehr angesprungen. Das Motorrad war dann bei Triumph in der Werkstatt und wurde dort repariert und danach etliche male getestet.
Gruß aus Berlin, Steve
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Das mit dem Blatt Papier finde ich eine gute Idee!
Hatte ich hier irgendwo mal im Forum gelesen, das mit dem Blatt Papier
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Wenn man vom Teufel spricht. Heute beim Kupplung ziehen ein merkwürdiges knirschen vernommen. Und siehe da, die Seele dröselt sich so langsam auf am Kupplungshebel. Grade eben einen neuen Kupplungsbowdenzug bestellt. Und dann gibt es wieder was zu tun.
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Ganz genau, die Sprint bzw. das Getriebe reagiert ganz empfindlich auf niedrigen ÖL Stand.
Übrigens habe ich MOTUL die besten Erfahrungen gemacht, was das "leichte" Schalten angehtHab das Motul 4T 5100 15W 50 drin. Läuft soweit ganz gut. Aber nur ganz selten, im Stop and Go-Verkehr, hab ich das auch, das der 2.Gang nicht will. Geht dann erst wieder, wenn man anhält, dann im 1.Gang bissel höher dreht und dann versucht zu schalten. Wenn der Verkehr dann läuft ist nichts mehr.
Auch ein merkwürdiges "Phänomen" ist, das der Ganghebel mit der Zeit ziemlich "labberig" wird. Hatte im Winter mal die Schraube hinten raus, die den Ganghebel fixiert. Da mal etwas Teflonband umwickelt, dann war der Ganghebel wieder relativ fest. Morgen mach ich mich da mal bei, hab da schon eine Idee, wie man den wieder dauerhaft fester bekommt.
Gruß Steve
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So heute habe ich mal den Test gemacht bzw. den Software-Reset. Bin gut eine Stunde vorher gefahren. Temperaturanzeige konstant bei 5 von 10 Balken. Hab dann das Motorrad kurz ausgemacht. Dann wieder gestartet ohne Gas geben und dann laufen lassen im Stand. Nach 5min war die Anzeige bei 6 von 10 Balken. Der Lüfter läuft. Hab dann ein Blatt Papier A4 vor den Kühler gehalten, wurde direkt stramm angesaugt und blieb "kleben". Nach 18min war die Temperaturanzeige bei 8 von 10 Balken. Da hab ich das Motorrad wieder ausgemacht. Also, Wasserpumpe, Thermostat, Lüfter und Kühlflüssigkeit augenscheinlich in Ordnung. Den Kühler werd ich mal vorsichtig mit einer Zahnbürste abbürsten. Aber nichts ausbauen, weil "never touch a running system."
Janosch ist lebender Zeuge
Beim quatschen und übers Motorrad schauen haben wir dann gesehen, das sich mein Kupplungsseil so langsam verabschiedet. Also vorsichtig nach Hause gefahren und jetzt diese Baustelle erst mal beheben
Gruß aus Berlin, Steve
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Habe mir grade mal ein paar gebrauchte Lüfter angeschaut. Alter Falter, da wird einem ja richtig übel, wenn man die so sieht. Bei so ziemlich allen sind die Außenseiten der Flügel in irgend einer Art beschädigt, abgeschliffen oder angeschmolzen
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Na, hört sich doch ganz gut an.
9 von 10 Balken hatte ich allerdings noch nie...Auch im letzten heißen Sommer auf Sardinien nicht.
Hat eventuell dein Lüfter nicht mehr die volle Leistung, oder sind die Kühlrippen vor dem Lüfter eingedrückt?
Den Kühler ist etwas mit Insekten verdreckt. Aber es ist nichts eingedrückt. Morgen sind ja nur 10-15 Grad, da werd ich aus Berlin raus eine kleine Tour machen und dann außerhalb, wo ich niemanden störe, den Test machen und die 15min laufen lassen. Sollte die dann wieder auf 9 oder 10 Balken gehen, denke ich, muss der Lüfter neu. Ich will es mal nicht hoffen.
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Ähm, das mit dem 15 min laufen lassen, bitte bei betriebs warmen Motor.
Also erst Warmlauf, dann erneut starten und 15 min laufen lassen.
Wenn deine Lady dabei zu heiß wird, stimmt etwas nicht.
Hast Du mal nach dem Kühlwasser-stand im Ausgleichsbehälter geschaut?
Wenn ich das Motorrad normal bewege im Straßenverkehr/Landstraße, habe ich 5 von 10 Balken auf der Temperaturanzeige. Im Stop- and Go-Verkehr geht die Anzeige auf 6 bzw. 7 von 10 Balken hoch. Sollte normal sein, denke ich. Im Februar 2022 kam ein neuer Kühlerdeckel rauf. Der Ausgleichsbehälter steht auf max. Hatte den mal mit destilliertem Wasser aufgefüllt. Das ist dort immer noch drin, aber keine grün/gelbe Kühlflüssigkeit. Somit hat der Kühlerdeckel bisher noch nie aufgemacht und Kühlflüssigkeit da oben rein gedrückt.
Und den Test letztes Jahr hab ich im Hochsommer bei 35 Grad draußen probiert. Die Sonne hat von oben geknallt, der Asphalt hat gekocht. Und der Motor war warm gefahren. Weiß nicht, in wie fern die Umgebungstemperatur, Sonne und Asphalttemperatur da mit rein spielt. Jedenfalls konnte ich sie keine 15min laufen lassen, weil kurz vor Ablauf der Zeit bei 12-13min schon 9 von 10 Balken auf der Anzeige waren. Bin dann einen Kilometer gefahren und die Temperaturanzeige ist sofort wieder gefallen. Dann habe ich es sein lassen.
Gruß aus Berlin, Steve
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Jepp, das war mir auch noch durchgegangen. Ich mache das zurücksetzen immer mit der TuneEcu-Software. Ist ein Versuch allemal Wert.
Hab leider keine Software für das resetten
deswegen werd ich das am Mittwoch, wenn nur 10 Grad draußen sind, das Motorrad aus dem kalten Zustand 15min im Stand laufen lassen. Hab das letztes Jahr mal im Hochsommer probiert. War eine dumme Idee, nach 12min wäre mir die fast übergekocht, hatte schon 9/10 Balken auf der Temperaturanzeige, und vorher gut 45min unterwegs gewesen. Die 15min Pause haben wohl nicht gereicht zum abkühlen. -
Dann lasse die Maschine mal 15min im Leerlauf (ohne Gas zu geben) laufen, damit sich die SW wieder auf die Grundparameter zurücksetzt, dann sollte der rauhe Motorlauf wieder weg sein.
Danke für den Tipp. Werde ich mal machen.
Gruß aus Berlin, Steve
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Ein rauer Motorlauf kann mehrere Gründe haben:
- Wie Gogo schrieb die Zündkerzen und die Einspritzdüsen
- verdreckter Benzinfilter
- Ventilspiel (wann das letzte Mal?)
- Drosselklappen nicht synchronisiert
- Feuchtigkeit im Kerzenschacht (gab mal geänderte Dichtungen der Zündkerzenstecker)
Meine hat jetzt > 80tkm gelaufen und schnurrt weiterhin. Parallel habe ich mal ne Reinigungskur ins Benzin geschüttet und subjektiv einen besseren Motorlauf festgestellt. Auch reagiert der 1050er Motor durch die ganze Motorsensorik auch merklich auf die jeweiligen Außentemperaturen.
Gruß
Robert
Moin Robert,
Ja ich weiß halt nicht, ob der Vorbesitzer bei 40.000 das Ventilspiel hat machen lassen oder die Drosselklappensynchronisation. Und bei 60.000km hab ich es auch nicht machen lassen, weil der Motor bis dahin ganz sauber lief. Der Motor stottert ja nicht, sondern klingt halt irgendwie "rauher" ab 80km/h. Alles da drunter klingt sauber.
Die Kerzenschächte sind trocken. Hab ja jetzt im Februar die alten Kerzen rausgeschmissen und gegen neue Iridiumkerzen getauscht.
Das mit dem Reiniger ist ne gute Idee, gibt ja Injektorreiniger. Den werde ich mal mit reinkippen.
Benzinfilter- und Pumpe sind 1 Teil, so wie ich das aus dem WHB erkenne. So nicht mehr zu erhalten bei Triumph. Oder ist noch anderweitig irgendwo ein Benzinfilter verbaut? Außerdem habe ich noch den Kunststofftank, da dürften eigentlich keine Ablagerungen entstehen.
Hab auch grade alle 6 Motorhalter kontrolliert, die 4 unteren waren bombenfest. Die beiden oben konnte ich jeweils eine ganze Umdrehung nachziehen.
Mit meinen Reifen habe ich jetzt 15.000km abgespult. Der Vorbesitzer von 2018 - 2021 wahrscheinlich auch nochmal so viele. Deswegen habe ich grade einen neuen Satz Reifen bestellt, Metzeler Road Tec 01 SE. Womöglich kommt das vibrieren vom Vorderreifen (Brems- oder Standplatten oder mit 6 Jahren und den Kilometern einfach zu alt).
Ansonsten ja, muss ich das Ventilspiel so schnell wie möglich kontrollieren lassen und eben so die Drosselklappensynchronisation.
Gruß aus Berlin, Steve
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Moin
Prüfe mal die Kerzen auf Elektrodenabstand und reinige mal die Einspritzdüsen.
Geht wenn man 12V glieichspannung drauflegt und mit Druckluft rückwärts durchpustet.
Gruß Gogo
Moin Gogo,
Die Kerzen waren neu von Louis, auf 0,7mm voreingestellt. Hab ich vor dem Einbau geprüft und so steht es auch im WHB. Hab aber auf Iridiumkerzen gewechselt, NGK CR9EIX (WHB sagt NGK CR9EK).
Bei den Einspritzdüsen bin ich raus, am Motor gehe ich nicht bei. Hab versucht, mir das Wissen anzueignen, aber es will einfach nicht in meinen Kopf.
Gruß aus Berlin, Steve
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Ich poste mein Anliegen mal hier mit rein für meine Sprint ST 1050:
Mir ist zuletzt aufgefallen, das so ab ca. 80km/h - 120km/h der Motor anfängt, etwas "rauher" oder "ruppiger" zu laufen. Es fehlten ca. 0,5L Öl. Hab dann was nachgekippt. Aber jetzt geht das wieder los. Außerdem fangen dann auch leichte Vibrationen an, die ich bis in die rechte Hand spüre. Links ist gar nichts.
Gemacht wurden letztes Jahr vorne die Radlager, Bremsbeläge/Scheiben, Bremssättel, Gabelölwechsel und Vorderrad ausgewuchtet. Die Reifen sind aus 22/2018 Metzeler RoadTec 01. Vom Profil her sehen die noch gut aus.
Der Motor hat jetzt 69.000km runter. Habe bei der 60.000 Inspektion aber nicht das Ventilspiel kontrollieren lassen, Drosselklappen synchronisieren auch nicht. Im Winter kamen neue Iridiumkerzen rein.
Die Kette hat einen Kettendurchhang von 35-40mm. Hab in einem Forum was gelesen, das es vielleicht von einer zu strammen Kette kommen kann.
Morgen wollte ich mal die 6 Motorhalter kontrollieren und eventuell nachziehen.
Hat jemand schon das gleiche oder ähnliches erlebt und kann mir sagen, woran das liegt?
Gruß aus Berlin, Steve
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Hey Steve.
War ja nicht anders zu erwarten, wenn Du dir was vornimmst...
Wirklich gut geworden.
Dann scheinen wir ja nun beide eine neue Schnellentriegelung zu haben, die passt!.
Hey Janosch. Vielen Dank. Ja mit ein wenig Zeit und Geduld bekommt man so ziemlich alles hin. Wie deine abgerissen Schraube am ABS-Ring vorne
Gruß Steve
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Sieht super aus!
Ich hätte schon Interesse an den Oberteilen in XXL...
3d/4d-Scheiben - wieder was dazugelernt! Ich habe keine 0,1 mm Abstufung für meine Bohrer, da wird es hoffentlich ein 10 mm Loch auch tun.
Die M10er sind dann die, die man am Foto erkennen kann, oder? In etwa gleicher Durchmesser wie die Oberteile.
Wie sieht es denn eigentlich im geschlossenen Zustand aus - ist die Last dann nur auf den beiden Verschlüssen oder auf einer größeren Fläche? Habe ich mir nie angesehen, und jetzt habe ich keine Lust, meinen Sitzbezug unnötig oft zu riskieren.
DANKE für Deinen Bericht!
Hey HellAs,
Richtig, die M10-Scheibe liegt direkt unter dem LOXX Oberteil, und darunter die M5 3D Scheibe, die passt genau in die Halterung der Sitzbank und füllt quasi nach oben hin auf. Ja ich habe auf Arbeit Edelstahlbohrer, die gehen bei 2mm los und dann immer in 0,1mm-Schritten weiter bis 10mm
Die Last liegt dann auf den beiden Verschlüssen. Aber Last würde ich das nicht nennen, wenn hinten niemand weiter drauf sitzt. Vorher wurde die Sitzbank ja auch nur durch die beiden Schrauben fixiert. Jetzt machen das die beiden Verschlüsse.
Ich schreib dir eine PN wegen den beiden Oberteilen XXL.
Gruß aus Berlin, Steve
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Mahlzeit,
So heute habe ich die beiden Oberteile XXL in die Sitzbank geschraubt. Guckten unten 4mm raus. Fand ich etwas viel. Hab die beiden M6 3D Unterlegscheiben gegen M5 3D getauscht (als Untersatz für die beiden Oberteile). Und diese auf 9,7mm aufgebohrt, da die mit 9,5mm zu knirsch über das Gewinde der Oberteile gingen. Habe dann pro Seite je eine Unterlegscheibe M10 A2 noch mit unter die Oberteile druntergelegt. Das Gewinde steht jetzt 1-2mm raus, damit kann ich leben. Die Unterteile lassen sich super mit einer Sprengringzange eindrehen und festziehen.
Für die Ausbrüche am Heckteil wollte ich erst eine Aluminiumplatte zuschneiden und anpassen. Dann sind mir aber aus A2 M6 4D Unterlegscheiben in die Hände gefallen. Hab die auf einer Seite etwas begradigt, weil ich nicht wusste, ob die genau übers Gewinde passen im Heckträger.
Die Gewindebolzen ließen sich mit einer 10er-Nuss eindrehen und festziehen. Die Sitzbank aufgelegt, einrasten lassen. Passt perfekt
Ich bin mit dieser Lösung vollkommen zufrieden. Die Oberteile kann man gut erreichen zum hochziehen und entriegeln.
Gruß aus Berlin, Steve
PS: hab noch 2 Oberteile in mattschwarz XXL liegen, falls jemand Bedarf hat.
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Zwischendurch ne kleine Rückmeldung von mir:
Die LEDs sind schön hell und machen wirklich deutlich besseres Licht. Ich habe nur einen kleinen dunklen Fleck im Nahbereich der Maschine gesehen.
Beim Abblendlicht kann man auch mit der korrekten Einstellung der beiden Linsen auch noch viel rausholen.
Bei meiner Testfahrt war das Abblendlicht noch deutlich zu hoch, die waren nach einer Bastelaktion mit Chinakrachern eh total verstellt.
Wenn ich die die Tage korrekt eingestellt habe, werde ich nochmal final berichten.
Man hat hier zwar das Risiko ohne Zulassung zu fahren, aber das Licht der Philips ist schon deutlich besser, von der Optik mal abgesehen.
Die Haltbarkeit ist dank der schlechteren Kühlung gegenüber der größeren Version, natürlich geringer, aber die Stunden muss man erstmal auf dem Motorrad abreißen...
Bilder, Bilder und ähm ja, Bilder
