Beiträge von HaggeL

Der ist nicht unbedingt berauschend, wenn man das >>hier<< liest.

Wenn Zeit&Geld kommt, werde ich mal nen G.P.R.-Endtopf ausprobieren.

Gruß vom nichtmehrlangestudent -HaggeL

Hat jemand hier Erfahrungen mit G.P.R. Endtöpfen für die Sprint?

Laut www.gpr-auspuff.de bzw. www.gpr-deutschland.de (Preisliste) gibt es die Dinger mit EG-BE.
In einer etwas komisch übersetzem Ebay-Angebot wird sogar von AG-ABE gesprochen.

Gibt es als High-up und ohne High-up. Scheint also auch für Kofferfahrer wie mich geeignet zu sein.

Wenn man mal generell nach dem Hersteller sucht, findet man nette Infos darüber, dass dessen Endtöpfe doch meistens zu laut sind (so soll es sein ).

Eine Anfrage wegen expliziter ABE und Koffertauglichkeit ist schon raus. Aber vielleicht hat ja jemand schon mal Erfahrung mit dem Hersteller gemacht und kann davon berichten.

Mich wundert es eh immer, was italienische Hersteller so alles durch den TÜV kriegen. Wenn ich da an manche Ducati oder Endtöpfe von Termignoni denke (oder beides zusammen).

Sofern der G.P.R. offiziel legal für die Straße ist und sich am Lautstärkenlimit bzw. nur knapp darüber befindet, wäre das ja echt top! Oder wird sowas dann trotzdem konfisziert?

Gruß HaggeL

Ich hab ein italienisches Modell ohne Kat und habe 79kW also rund 107PS im Schein stehen.
Was ich bisher gelesen habe, haben die in Deutschland erstmals zugelassenen Sprinter alle Kat und entsprechend weniger PS (so 103 - 104 PS). Wäre mal interessant, ob dann auch weniger im Schein steht.

Ist zwar eigentlich nicht der Rede wert, aber wenn du nominell mehr PS willst, solltest du das wissen.

Ob das mehr Sinn macht, liegt an deinem Fahrstil. Ich glaube da muss schon hart an der Grenze fahren, um effektiv etwas zu merken. Die paar mehr PS bringen i.d.R. nur ein paar Km/h mehr Topspeed. Ich bin auch mal gern Flott auf der Autobahn unterwegs, um schnell von A nach B zu kommen. Da denkt man eigentlich dass die paar mehr PS auf jeden Fall was bringen. Den Topspeed hab ich bis jetzt vielleicht 5-6x ausgereizt, um Drängler aus dem Rückspiegel zu bekommen. Aber das hätte ich wohl auch mit 98PS geschafft. In diesem Geschwindigkeitsbereich 10km/h mehr oder weniger machen schon einen beträchtlichen Unterschied zwischen gestresstem Tunnelblick und noch halbwegs relaxtem "heizen". D.h. ich nutze eh nur den Bereich, der mit 98PS genauso drin ist.

Man ballert mit einer Sprint wegen der genialen Drehmomentkurve eh meist von unten raus und zieht das ganze Drehzahlband durch, wenn man es mal flotter angehen lassen will. Darin seh ich die große Stärke. Das ist zwar nicht so spektakulär wie bei nem 4-Zylinder, der erst verhalten kommt, einem dann aber im oberen Drehzahlbereich die Arme langzieht, dafür ist man effektiv schneller, wenn man nicht grad nen Rennprofi neben sich stehen hat.

Andere Auspuffanlagen fressen oft Leistung. Was bei der Sprint mal nicht so schlimm wäre, da man es nicht wirklich merkt. Ich bin auch gerade auf der Suche bzw. noch am sparen für nen anderen Topf. Aber nur der Optik und des Sounds wegen. Solange ich keinen Knick in die Drehmomentkurve bekomme, wären mir n paar weniger PS schnuppe. Mit teureren Anlagen/Töpfen kann man aber durchaus etwas rausholen (z.B. mit Akropovic). Dann sollte man das ganze aber auch gleich an einem Prüfstand messen und ggf. das Mapping anpassen.

Bei anderen Motorrädern werden gerne mal die Drehmomentkurven geglättet und/oder gepimpt, um das zu erreichen was unser Motor eh schon hat: Ein mordsmäßiges Drehzahlband!

Fragt sich nur, wie du in den Pott reingekommen bist. Die Töpfe der 1050er sind nicht gerade groß.

Wenn die Ersatzwanne zu teuer ist, könntest du auch die Wanne schweißen lassen und dann

- Gewinde aufbohren und ne größere Ablaßschraube einsetzen

ODER

- komplett dicht schweißen an der Ablaßbohrung und ein kleineres Gewinde reinschneiden.

Ob und wie das ganze funktioniert, solltest du natürlich vorher mal mit einem Fachmann (Schweißer,...) absprechen. Hab sowas selbst noch nicht gemacht.

Gruß HaggeL

Ich würde spontan die Kabel unter dem Tank checken.

Da hat es bei mir nach der Wartung kurz Probleme gegeben. Entweder es lag an den etwas abisolierten Kabeln des Tankgebers oder an einem Wackler an einem anderen Kabel.
Nachdem die Kabel des Tankgebers mit Silikon eingeschmiert wurden, sprang sie sofort wieder an.

"Der Reifen ist rund und nach 5000 km braucht man einen neuen"
hätte Klaus Walter wohl gesagt, wäre er Motorradfahrer gewesen.

Wenn ich auf einer digitalen Anzeige sehe, dass ich nur xy Grad Schräglage schaffe, dann werde ich kaum deswegen wohl kaum nachdrücken...

Ich finde das hat sehr viel mit Technik, Übung, dem Vertrauen in den Reifen und in das eigene fahrerische Können zu tun.

In einem Sicherheitstraining haben ich mal verschiedene Kurvenfahrmöglichkeiten nach Instruktion durchprobiert (Drücken, Nachziehen und Hangover). Allein der Vorgang im Kopf macht dabei viel aus und deckt eigene Reserven auf, an die man sich danach guten Gewissens rantraut.

Und am Schluss zählt nicht der Winkel, sondern der Spass an der Freude!

Nachdem hier im Forum öfters über lautere (und auch teurere) Hupen diskutiert wird, ist das HWS gepaart mit Studenten-/Low-Budget-Fieber bei mir ausgebrochen.

Da ich das Leiden kurrieren konnte, möchte ich euch nun an meiner äußerst günstigen "Mehr für Weniger"-Hupen-Alternative teilhaben lassen:

1. Teil: die Beschaffung
- alte Hupe ausbauen
- zum Schrotthändler bzw. zur Autoverwertung des Vertrauens fahren
- Hupe vorzeigen und nach ähnlicher Bauart mit größerem Durchmesser fragen
- wenn möglich eine mit Halteblech (schaut genauso aus wie das an der ) und Kabelansatz nehmen

Ich hab zwei nette Exemplare bekommen (waren z.B. aus einem alten Opel Astra und Alfa Romeo). Um die Lautstärke vor Ort zu testen, einfach die Kabel kurz an eine Autobatterie halten (je ein Kabel auf + und -, für alle Anti-Elektroniker wie mich ). Wer noch das volle Hörspektrum besitzt, sollte den Kopf nicht all zu nahe ranhalten.

2. Teil: die Montage
Das Halteblech der Autohupe hatte bei mir exakt die gleichen Abmaße, wie das orginale Halteblech an meiner. ABER in der Bohrung, an der meine Hupe angeschraubt war, steckte eine dicke Gummihülse, die wohl Vibrationen dämpfen soll. Derartiges war an der Auto-Hupe nicht vorhanden, deshalb reichte das Gewinde auch nicht aus, um sie am Orginalblech ordentlich zu verschrauben.

Also altes (meist rostiges) Halteblech vom Auto abschleifen und mit irgendwas rostschützendem besprühen. Beim Verschrauben einfach einen dünnen O-Ring mit rein, denn die werten Triumph-Ingenieure werden sich bei der Vibrationsdämpfung an dieser Stelle bestimmt etwas gedacht haben.
Schließlich noch die Stecker von der Orginalhupe abzwicken und mit einer Lüsterklemme mit den Kabeln der Hupe verbinden. Als provisorischer Wasserschutz habe ich das ganze noch mit Isolierband eingewickelt.

Mein Fazit:
- ultra einfache Montage
- keine Platzprobleme, da ähnliche Größe (Notfalls eines der Haltebleche etwas biegen)
- wenn man jemanden kennt oder der Schrottplatzbesitzer einen guten Tag hat, gibt es die Hupen-Alternative für lau
- kein bei schneller fahrt kaum hörbares "trööt" mehr, sondern ein richtiges Auto-

Ich hoffe der eine oder andere hat Freude an meiner Low-Budget-Idee.

Gruß HaggeL

Und sie pinkelt dir ans Bein, wenn du zu viel Wasser auffüllst

Übrigens: Eine Honda CB500 reicht z.B. nicht zum Überbrücken (bei leerer Batterie)!

Nachdem ich zu Beginn meiner Triple-Laufbahn regelmäßig die Parkleuchte angelassen habe, kann ich das aus Erfahrung berichten.

Wenn deine zuckt aber nicht anspringt, dann dürfte es nicht am Killschalter oder an dem Kupplungskontakt liegen. Die beiden verhindern normalerweise jegliche Reaktion beim Drücken des Anlassers. Probieren kann aber nicht schaden. Es tuen sich ja manchmal neue und unergründliche Wege auf (wie bei meiner GS500).

Als ich von meiner GS500E-leichtgewicht auf die RS umgestiegen bin, hatte ich auch das Gefühl einen Tanker rangieren zu müssen. Man gewöhnt sich aber echt schnell dran.

An der Hinterradfelge ist so ein Ventil

Gibts schon Erfahrungen bezüglich der Kopfhörerbuchse bei Regen?
Wenn die Abdeckung offen ist, soll es ja nicht mehr so optimal mit dem Spritzwasserschutz sein...

Ich fahr nämlich gerne nach Gehör und schaue nur bei Bedarf aufs Display.
Eine Wasserfeste Tasche hatte ich bei meinem alten "Schlautelefon". Super-Regenfest, allerdings hat es innen dann gerne mal beschlagen und als es durchgehend 35°C hatte, ist mir irgendwann der Akku zu warm geworden und es hat sich immer ausgeschaltet...

Um die Seitenverkleidung bei Gepäcktransport nicht zu verkratzen, wurde eigens Seitenräger und Hardschalenkoffer entwickelt.
*duckundwech*

War auch nur für den Notfall gedacht

Nach dem Synchronisieren der Zylinder hab ich den Tank wieder drauf, und siehe da, er sprang wie bei dir nicht an.
Ich meine aber, dass die Benzinpumpe nicht gelärmt hat (kann mich auch irren).

Also Tank wieder runter und nachschauen: Die Kabel, die direkt unter dem Tank rausgehen (Tankfüllstandssensor) waren am Tank leicht abisoliert. Also etwas Silikon drauf, damit sich die Kabel nicht mehr berühren, Tank wieder drauf und gut wars. Sprang sofort an.

Es lag also vermutlich an diesen abisolierten Kabel oder an irgendeinem Wackler.

Falls das nicht hilft, hier noch eine Erfahrung aus meinen Suzuki GS500E Zeiten:
- Beim ersten Start nach dem Überwintern immer mit Überbrückung arbeiten! Ob nun die Batterie schon älter ist, sich irgendein schmodder sonst wo abgelegt hat, mit Auto überbrückt springts besser an und schont zudem noch die Batterie (auch ne neue ;))
- Bremshebel voll anziehen! Folgendes konnte mir bisher noch keiner erklären: meine GS500E brauchte zum Starten im Leerlauf eigentlich nur die gezogene Kupplung. Beim ersten Starten nach dem Überwintern musste man aber die Vorderradbremse voll anziehen. Ansonsten konnte man 2 Wochen am Stück orgeln. Ist sie einmal angesprungen, ging es ohne Bremse. Keine Ahnung warum, aber die letzten Jahre wusste ichs ja, und der erste Start war ein Klaks

ich vermute auf den ersten Blick erkennen ist nicht drin. Schauen irgendwie alle gleich aus.

Der zweite Blick auf die Tankuhr (als ich mal stehegeblieben bin) verriet mir, dass ich einen 19l-Tank mit dem alten Motor (eckige Airbox, 108PS) habe. Meine Bj 2001-RS war anscheind eine der letzten alten Modelle und hat neuen Tank und alten Motor.
Scheint also zu funktionieren.

Falls du dir für dein "altes" Motorrad den "neuen" Tank zulegen willst, würd ich an deiner Stelle einfach mal einen Kollegen hier im Forum auftreiben, der den neuen Tank hat und mal probehalber bei dir einsetzen. Ist dank Schnellverschlüsse ja ne schnell gemacht.

Gruß HaggeL

Bei der RS gibt's einige Unterschiede. Ich denke da wird vieles auch auf die ST zutreffen. Sicher kann ich es dir aber nicht sagen.

Tankgröße (21l -19l)
Airbox (Luftfilter eckig - rund)
Motorleistung (108 PS - 120 PS)
Zweiarm-, Einarmschwinge (betrifft wohl nur die RS)
Farben (wohl offensichtlich).

>>Hier<< gibts auch noch ein bisschen was zu lesen.

Gruß HaggeL

Hast du irgendwelche Schrauber im Bekanntenkreis?

Den Motor zerlegen und "Vorsäubern" wäre vielleicht eine Idee. Wann man dann noch gebrauchten oder neuen Ersatzteile günstig auftreibt, könnte es billiger werden.

Ich denke gerade die Arbeitszeit ist hier das teure.

Gruß HaggeL

Ja, ich hab auch die Kraterlandschaft.

Ich wollte eigentlich nur Schwarz. Aber ein Kollege meinte, ich soll unbedingt ne passende RAL-Nummer angeben, damit es am Schluss nach was ausschaut. Ich denke so wie bei dir gefällt es mir auch.

Wenn alles perfekt sein sollte, dann müsste ja auch die Schwinge raus und beschichtet werden. Das ist mir aber zur Zeit zu viel Aufand. Da Zeit eh meist Mangelware ist, nutze ich sie lieber zum Fahren!

Gruß HaggeL