Zylinderlaufbuchsen ziehen?!

Habe eine Frage im Zusammenhang mit dem Wechsel der Ventilschaftdichtungen (Sprint ST, BJ 05.1999, KM-Stand ca. 62.000 km):

Nachdem mein Mopped ca. 0,7 l Öl auf 1.000 km konsumiert und leicht blaue Rauchzeichen gibt (eigentlich nur im Stand zu sehen beim ruckartigen Gasauf- und zudrehen), tippe ich auf verschlissene Ventilschaftdichtungen. Die einlassseitigen Ventile haben alle einen glänzenden Ölschimmer (Auslassseite habe ich noch nicht nachgesehen). Zylinder 2 und 3 haben durch das Kerzenloch betrachtet Russablagerungen auf den Kolbenböden, Iridiumzündkerzen sind alle verrusst.
Zum Wechsel der Ventildichtungen will ich den Zylinderkopf ausbauen (ich weiß, dass im Kfz.-bereich mit Druckluftadapter und Spezialzange ohne Kopfausbau die Dichtungen gewechselt werden können, bin mir aber nicht sicher, ob das auch bei der Sprint geht, habe aber auch kein Spezialwerkzeug dafür). Zum Wiedereinbau steht im (englischen) Werkstatthandbuch, dass vor dem Einbau des Zylinderkopfes (natürlich mit neuer Dichtung) die Zylinderlaufbuchsen mittels speziellem Auszieher ausgebaut und mit HT-Spezialsilikon (Hylomar ...) neu abgedichtet werden müssen. Ist dies unbedingt erforderlich? Da passiert doch im Normalfall nichts, wenn der Kopf abgenommen wird oder habe ich etwas übersehen?! Wer kann kurzfristig helfen?

Gruß
Ludwig

Danke erstmal,

im WHB steht als letzter Punkt unter dem Kapitel 3 zum Zylinderkopfausbau "Remove the cylinder liners as described in section 6 of this manual". Vielleicht ist das ja wirklich so gemeint, wie Du schreibst, wenn mann dann anschließend das Kurbelgehäuse zerlegen will. Dann gehört das aber in das entsprechende Kapitel.... Alles sehr verwirrend...
Ich hoffe und denke auch nicht, dass die Kolbenringe verschlissen sind, werde mir die Laufbahnen aber mal genau ansehen, wenn ich den Kopf runter habe. Alle anderen Ursachen für Ölverbrauch kann ich eigentlich ausschließen, Ölzentrifuge neu, Kurbelgehäuseentlüftung und Airbox trocken, keine Ölundichtigkeiten außen am Motor, kein Öl im Kühlwasser. Nur leichter blauer Qualm, wie beschrieben. Ansonsten läuft das Mopped ohne Probleme.

Gruß
Ludwig

.... vielleicht zitieren wir ja unterschiedliche Werkstatthandbücher. Im Manual Sprint ST/RS, issue3, 1999 steht auf Seite 3.22 unter Punkt 43, dass die Laufbuchsen neu abgedichtet werden müssen. Dazu noch einmal fett auf Seite 3.23 oben rechts: "Note: On all engines the cylinder liners must be resealed prior to refitting the cylinder head...."

Das klingt eindeutig und bedeutet auch nur etwas Mehrarbeit, wenn man das Abziehwerkzeug hat (oder selbst baut). Dafür hat man dann nachher mit Sicherheit keine Vermischung von Öl und Kühlwasser. Wäre ja ärgerlich, wegen so einer "Kleinigkeit" alles noch einmal ausbauen zu müssen. Ich telefoniere morgen aber noch mit einer Triumph-Werkstatt, um mir vom Meister verbindliche Auskünfte zu holen. Vielleicht klappt das ja, werde berichten.

Gruß
Ludwig

... so Mopped läuft wieder und zwar ohne blauen Qualm. War allerdings nicht wenig Arbeit....: Verkleidungen, Tank, Airbox runter, Kühler ab, Öl ab, rechter Seitendeckel ab, Auspuff ab, Zündkerzen raus, Einspritzbatterie ab, Ventildeckel runter, Ventile kontrolliert, 5 shims ausgetauscht, Nockenwellen raus, Zylinderkopf runter, Ventile ausgebaut, Ventilschaftdichtungen erneuert, Ventile neu eingeschliffen, Ventile eingebaut. Spannende Frage: Zylinderlaufbuchsen ziehen oder nicht? Lt. Werktstatthandbuch unbedingt notwendig, lt. Triumph-Werkstatt: "nicht unbedingt, wenn die Kurbelwelle nicht bewegt wird". Also 2 Fragen, 5 Antworten. Angesichts der Tatsache, dass ich das Spezialwerkzeug besorgt hatte (Danke speedy-Q) und mir ausgemalt hatte, wie ärgerlich spätere Undichtigkeiten nach Zusammenbau ohne Neuabdichtung der Buchsen sein würden, habe ich die Buchsen gezogen. Auf den überschaubaren Mehraufwand kam es mir jetzt nicht mehr an. Im Nachhinein bin ich ganz froh, da die oberen beiden Kolbenringe aller Kolben verdreht waren und ich dies vorsichtig korrigieren konnte. Darüber hinaus konnte ich mich vergewissern, dass das Tragbild der Zylinderwände i.O. ist, bis auf kleinere "Schmunzel"-Laufspuren im linken Zylinder. Das Abdichten und vorsichtige Einfädeln der Buchsen war dann auch ziemlich easy, Fixierung vor Weiterdrehen der Kurbelwelle nicht vergessen! Danach alles wieder zusammenbauen, neue Kopfdichtung natürlich. Etwas trickreich war der Einbau der Steuerkette, da die Nockenwellen durch das Zurückfedern der Ventile ein wenig mit Schraubenschlüssel "auf Spannung" gehalten werden mußten, um die Kette korrekt auflegen zu können (man braucht drei Hände). Dafür habe ich 4 Anläufe gebraucht. Dabei muss jedesmal der Spanner wieder ausgebaut und "auf null" zurückgesetzt werden, da dieser bei Einbau automatisch arretiert. Bei der Gelegenheit kleinere Schäden (fehlende Passhülse in einer Nockenwellenbrücke, abvibrierter unterer Auspuffhalter angeschweißt) beseitigt. Nochmal alles kontrolliert (keine Schraube vergessen, E-Anschlüsse, Kühlwasser, Öl aufgefüllt), dann "roll out". Anlasser, drei Umdrehungen, läuft. Zwar mußte ich dann noch die Spritleitung abdichten (defekter O-Ring), aber sonst ist nach 2-mal Warmlaufen scheinbar alles i.O. und dicht. Eine ausgiebigere Probefahrt konnte ich bei dem besch. Wetter allerdings noch nicht machen.

Also zur Ausgangsfrage: Ich würde die Buchsen in jedem Fall ziehen, es sei denn man hat die Einstellung "no risk, no fun" oder noch eine Ersatzkopfdichtung und genügend Zeit zum Schrauben.

Gruß
Ludwig

Sorry, Bilder habe ich nicht gemacht. Im T5net-Forum unter "FAQ" findet man aber zahlreiche Infos auch zum bebilderten Zylinderkopfausbau etc. . Der Abzieher ist ein Gummizylinder, der genau in die Buchsen passt. Mittig läuft eine Gewindestange durch den Zylinder, die oben mittels Mutter angezogen wird und so den Zylinder ausdehnt, damit er Grip an den Zylinderwänden erzeugt. Die Gewindestange läuft durch eine einfache Abziehbrücke in U-Form, die sich oben seitlich auf den Motorkopf abstützt, so dass mittels weiterer Mutter der Gummizylinder mit Buchse herausgezogen werden kann. Wichtig ist eigentlich nur die Überwindung des ersten Widerstandes, den der Silikonkleber auf die Buchse ausübt, danach kann man die Buchse mit der Hand vorsichtig herausziehen. Im T5net unter "FAQ" Werkzeug gibt es übrigens eine Beschreibung eines selbstbaufähigen Ersatzwerkzeugs zum Abzieher, das T5net hat mir gut geholfen (auch wenn ich jetzt vielleicht die Forums-Etikette etwas übertrete).

Gruß
Ludwig